2 Subwoofer HUM (No JBL)

Tras muchos años sin aparecer por el foro... volvemos a retomar un poco la afición para presentar un proyecto hum para intentar disfrutarlo cuando tengamos un poco de tiempo libre(y mientras lo realizamos, también).

Viendo los precios locos de los subwoofers y que para dar un salto cualitativo desde un jbl es250w (con el que estoy tremendamente contento), hay que gastarse 500-600€ mínimo en subwoofers comerciales tipo Arendal, SVS, XTZ... Pues he decidido hacerme yo mismo un par de subwoofers a mi gusto. La idea es conseguir un buen acabado que parezca casi comercial, no he elegido los elementos más económicos, pero la intención es lograr algo bien terminado de cara a durar muchos años, y al ser DIY y usando elementos profesionales, la reparabilidad está garantizada por muchos años, sin depender que una marca responda o suministre repuestos. Tras conocer en persona al forero @PKT360, al cual le compré unos monitores JBL lsr 308 en impoluto estado, y gracias al cual conocí las bondades del driver Alpine 1542D que también le compré tiempo después despues de autoconvencerme del proyecto

La idea es hacer un par de subwoofers HUM de 15" con dicho driver.

Ventajas:

- Rinde aprox 2-3dB más que el archiconocido jbl 1514
- Necesita la mitad de volumen de caja para Q=0.707 (pide solamente 75L, que se podrían dejar en 65-70L añadiendo guata de relleno)

Desventajas:

- Necesita amplificación potente para sus 750w rms
- No se encuentra tan barato en el mercado de segunda zarpa como el JBL, es un modelo descatalogado. Alpine ya no fabrica subwoofers de 15" de la gama type R, desconozco si en el futuro volverán a fabricarlos con ligeras mejoras.


Comenzamos con una comparativa teórica vs jbl 1514. Con los 20,5mm de excursión del cono, podemos conseguir mayores presiones a frecuencias rondando los 10-20hz sin alcanzar el límite de excursión del driver. Según WinISD hasta los 10Hz el subwoofer se chupa los 750w rms sin sobreexcursionar, así que la respuesta de 10Hz hacia arriba debería ser la real, sin estar limitada como el JBL, que alimentandolo con 350Wrms estaría limitando por sobreexcursion de 27Hz hacia abajo(habría que reducir la potencia entregada a aprox 250w para que sobreexcursione de 10Hz hacia abajo, para igualarlo con el Alpine).Así que en el SPL max real, entre 10-30Hz el alpine tendría una diferencia de 1-2dB mayor al mostrado en las gráficas de SPLmax.




En el apartado de ecualización habrá que meterle un filtro pasa alto de 10Hz hacia arriba para proteger al driver. Igualmente este driver tiene un Xmec enorme de 70mm, así que aunque sobreexcursionara, tiene muchísimo margen para hacer el borrico, o por si nos pasamos.

En general me gustan los diseños de los subwoofers Arendal, así que buscaré una estética parecida. Con el diseño hecho buscando unos 70L de volumen interno y unas proporciones parecidas al Arendal 1723 1S (un pelín más grande, ya que hablamos de un 15" vs un 13.8").

Tenía intención de hacerlo en DM de 19mm, pero casualmente el día que fui al Bauhaus a pedir las maderas cortadas, fue el famoso día que se cayeron los servidores de Microsoft, y la máquina era inservible al no poder emitir las "facturas" de los cortes (algo incomprensible, ya que lo que yo estoy comprando es el tablero, y el corte es un servicio añadido sin coste).
Así que ya que me había salido con la intención de traerme las tablas, fui al Leroy Merlin a por la madera.
Finalmente me las traje en DM de 16mm, ya que incomprensiblemente pasar de 16 a 19mm de grosor de tablero aumentaba el precio de 49.99€ a 69.99€. Así que prefería ahorrarme 20€ por tablero y meterle después algunos refuerzos internos para compensar la elección del tablero más fino, creo que el resultado será incluso mejor que con 19mm sin refuerzos.

Los tableros serán pegados con cola de poliuretano D4. La cola blanca normal va de sobra para pegar madera, pero igorando cualidades de la D4 como mayor resistencia y resistencia a la humedad(nos da igual para un mueble de interior), lo importante es que es una cola expansiva. NO tiene capacidad de relleno(no es lo mismo) es decir donde hay madera contactando con madera, la pega, y donde hay poros o aberturas por cortes mal hechos o malos encuadres, se expande y SELLA los huecos. Así prácticamente quedan las uniones completamente selladas sin preocuparnos mucho de sellar el interior.

Las medidas exteriores seran de 520x520x360mm(interiores 488x488x296=70.5L de volumen). El panel frontal que lleva el driver, será triple, 2 paneles de 16mm con un bujero de 402mm para embutir el driver, y otro, donde asienta con un bujero de 350mm para atornillarlo. Soy novatillo en la carpintería. así que me da que voy a tener que lijar bastante para repasar los defectos al encolar, fresar, ensamblar Pero bueno, se hace camino al andar, ¿no?




Se me escapó un poco la fresadora en algún momento y perdí el centro del círculo, así que le pegué un bocado al aro donde asienta el subwoofer, pero como no se ve tampoco importa.




La cola de poliuretano es muy resbaladiza...aunque esté con peso encima hay que ponerle topes en los cantos que van a ras manteniendo la posición, o en su defecto hay que vigilar los primeros minutos e ir rectificando porque con la misma presión tienden a deslizar las superficies mientras seca. Otro fallo a la lista, pero bueno subsanable, como el frontal es doble capa, se deja de referencia la tabla exterior, y la interior se fresa el borde que sobresale. El borde embutido se rellena con masilla para no dejarlo hueco, y quedará tapado por la tabla superior/inferior.



Los medios que hay son los que son... no tengo sargentos de medio metro, así que me las apaño con un par de cinchas de la baca del coche. A la tabla del fondo se le pondrá también otro refuerzo, más que nada para añadirle rigidez a ese paño que es el más grande, y evitar vibraciones. También le pegaré algunas láminas de caucho/aluminio de los que se usan par insonorizar coches y darle algo más de consistencia.



Ahora que tengo todavía el MDF crudo me estoy pensando en embutirle unos tornillos y taparlos con masilla, para hacerle una rejilla imantada y poder pegársela a bofetón... sigue el I+D