Insonorizar sala con copropen pegado

Seguiré tu hilo jejw haber como acaba la cosa que quiero hacer algo similar pero no sé muy bien que resultado tendrá
Un saludo

https://www.youtube.com/watch?v=bfXQ...jbguwg&index=9
echale un ojo, son 4 videos, esto es de forma mas profesional con componentes de mayor calidad, pero te lo dejo por si puedes cojer alguna idea.

Yo tambien me estoy montando una sala dedicada justamente con las mismas medidas que das: 3 por 3,5.

Por lo que nos cuentas, en mi opinion..., para que quieres poner el copopren y la lana de roca juntos uno detras de otro? los dos actúan de la misma forma atrapando frecuencias medias y altas, la insonorizacion de esas frecuencias ya la has hecho, te darías de cabeza porque por mas copopren y lana de roca que pongas no vas a conseguir aislar mucho mas, con una de ellas bien puesta tienes suficiente el resto es tirar el dinero, en cambio una cámara de aire que desacople con la lana de roca esta mejor.

La base es jugar con diferentes materiales que atrapen diferentes frecuencias, basicamente la estructura debería de ser: cámara de aire 5 mm + perfileria con lana de roca 30 mm + pladur 15mm + lamina de betun 4 mm + pladur 13 mm para paredes y techo, en suelo igual pero con madera dm19.

Saludos

aalbertoo,
ya conocia esos videos y me he inspirado algo aunque he hecho cambios por ejemplo en el suelo he puesto lamina antiimpacto 10mm encima rasteles de madera 4x6 (en vez de tacos),lana de roca y encima dm 19mm.No voy a seguir con el sandwich de + dm 19mm con lamina en medio porque creo que es suficiente con lamina + parket flotante.Siempre si no me convence podría incrementar
Raiderss
[QUOTE=Por lo que nos cuentas, en mi opinion..., para que quieres poner el copopren y la lana de roca juntos uno detras de otro? los dos actúan de la misma forma atrapando frecuencias medias y altas, la insonorizacion de esas frecuencias ya la has hecho, te darías de cabeza porque por mas copopren y lana de roca que pongas no vas a conseguir aislar mucho mas, con una de ellas bien puesta tienes suficiente el resto es tirar el dinero, en cambio una cámara de aire que desacople con la lana de roca esta mejor.
Saludos[/QUOTE]
Hoy voy a continuar con los rasteles de madera pero pegados a las paredes con el copropen y con tubillones y escuadras al suelo y a la viga que
ira por techo.En el suelo no hay copropen sino lana de roca.Y pensaba poner los 4 cms de hueco rellenos de lana pero si me dices que no hace nada pues sera camara de aire y a continuacion atornillado a la madera pladur phonique especial para insonorizar.Creo que con esto sera suficiente sino siempre estoy a tiempo de incrementar con + lamina y pladur 15mm normal.

Iniciado por kayakista

aalbertoo,
ya conocia esos videos y me he inspirado algo aunque he hecho cambios por ejemplo en el suelo he puesto lamina antiimpacto 10mm encima rasteles de madera 4x6 (en vez de tacos),lana de roca y encima dm 19mm.No voy a seguir con el sandwich de + dm 19mm con lamina en medio porque creo que es suficiente con lamina + parket flotante.Siempre si no me convence podría incrementar

Si te entiendo bien lo que has hecho es un error. La lamina antimpacto soporta el peso que soporta, si has puesto los rastreles encima, estos ejercen demasiada presión y la "has chafado" por decirlo de alguna manera. En la practica como si no hubieses puesto nada ya que perderá toda eficacia. La buena noticia es que dicha lamina es útil como su nombre indica para el ruido de impacto, es decir golpes sobre la superficie, si es para una sala de musica/cine, te da igual ya que lo que quieres es aislamiento a ruido aereo.

Lo de usar copopren para acabar poniendo una estructura para soportar el peso... pues ya no digo error porque si funcionara, pero un poco tirar el dinero si que es. Cualquier lana de roca/fibra de vidrio que vale como 5 veces menos (cuando no sean mas) te habría funcionado exactamente igual. Lo bueno que tiene el copopren es precisamente eso, que tiene la consistencia necesaria para luego poder pegar la placas de cartón yeso y ahorrarte la estructura... si no te fias, lo cual me parece razonable, pues mejor usar cualquier otro material absorbente más barato.

Y cuando digo que funcionara me refiero a acusticamente, porque estructuralmente no tengo claro si lo que quieres hacer esta bien. Dices que pegas los montantes al copopren??? pues otro error, porque la idea de pegar la placa entera al copopren tiene sentido porque repartes los esfuerzos, si pegas simplemente un rastrel, estarías haciendo demasiada presión y se romperá mucho antes. Si va bien atornillado arriba y abajo, y no los separas demasiado pues ya no se, dependerá de esas uniones y consistencia del rastrel, pero vamos, precisamente en esa situación me olvidaba de la unión pegada.

Iniciado por kayakista

La verdad que con el copropen puesto en pared y techo no hay ni un puente acústico pues hasta cajetines de luz he forrado y ha quedado fenomenal.

Pues vale, pero quien tiene que sellar es la masa, no el absorbente. Los cajetines de luz lo que debías haber hecho es anularlos y haberlos rellenado de mortero. Luego la instalación se hace de manera flotante sobre el pladur. Ahora mismo, pues no se le puede llamar puente acústico, pero tienes esos puntos debiles que restaran aislamiento, ya que el copopren ahí no hace nada.

La lámina de impacto es impactodan, no? Yo como dice Kequan, no estoy seguro que sirva para soportar peso, más bien para dar mayor masa a la superfice.

La estructura del suelo la puedes soportar en tacos de neopreno, que es barato

Y como dice el compi, el copropren se puede pegar a la pared y a su vez pegarle las placas de yeso, pero si vas a poner montantes, ya tienen que ir sujetos al suelo flotante y al techo colgado (aislado con silent blocks)

Gracias a todos por intervenir,la cosa va avanzando y tomando forma.
Tengo que deciros que la estructura ya esta terminada excepto el techo que en principio quiero dejar para despues de poner el pladur phonique y de pared a pared por el techo los rastreles con la misma operación pero por debajo de las paredes.
La sala es en un adosado donde solo tengo un vecino pero que no da ninguna pared de esta sala a el,ni suelo ni techo pero aun asi quiero hacer un buen trabajo.
La estructura ha quedado muy fuerte y segura.En un principio no pege los rastreles pero si junte lo máximo al copropen y al hacer la prueba de pegar uno ya los hice todos pegados no habia color,donde creo que no los voy a pegar es en el techo cuando lo haga.
Si presionas con un dedo el copropen - hundimiento - retroceso asusta pero cuando es una pieza grande 2,34m reparte la presión y el hundimiento - retroceso es despreciable.Con la operación que luego haga pues ya ni eso.
Los pros de este sistema es un box in box sin un solo agujero,ya que hay por ahi alguno que parece un queso de gruye y al final son puentes ácusticos y perdidas que hay que compensar poniendo más material y encareciendo para disminur la insonorizacíon.Tiene consistencia y además los rastreles que luego no se verán sirven para aguantar mucho peso en mis caso 7 altavoces y una tv que previamente he añadido barras horrizontales de madera para que no descansen en el pladur unicamente todo el peso.
En el suelo puse Bobina ecológica GEOPANNEL INPAT 10 MM ACUSTICO IMPACTO 16.8m2 Ref. 17839990 - Leroy Merlin que mejora la insonorización,protege térmicamente de futuras humedades,es la primera barrera que se encuentra con el suelo y va tambien a disminuir las vibraciones a traves de la estructura del edificio, el ruido al impacto que sera cuando use el subwoofer,desconozco si le afectará al peso del rastrel y a las zonas que no tenga o no.Me parece mejor opción que los tacos que solo es en modo antivibración.Sacando la proporción en el precio pues la diferencia es ridicula.
Ahora pido vuestras opiniones para mejorar la insonorización, a ver que os parece lo que se me ha ocurrido.Los 4 cms que quedan libres que es el grosor del rastrel de madera les quiero añadir masa para pegarlos simplemente con dos pegotes de pega que se sujeten y la ayuda alrededor de la pieza con clavos ajustados repartidos por toda la zona incrustando solo la mitad al rastrel(con esto queda sellado con masa el tema de los enchufes).
Resulta que tengo madera aglomerado de un trabajo que no me sirve y a lo mejor podría aprovechar como masa,ya se que no es prensada como el dm por lo tanto menos densa.El tema es si utilizar el aglomerado,pladur normal de 15mm o combinar los 2 para jugar con las distintas frecuencias para la masa.Luego los 2 cms que quedan libres jugaría con lana de roca que me ha sobrado (4mm tendría que prensarla)y camara de aire.

RESUMIENDO: pared (masa) + copropen 4cms (resorte) + pladur 15mm o aglomerado (masa) + lana de roca y cámara de aire (resorte) +
pladur phonique 13mm (masa) = 9'3 cms

La serie de vidios que ponía aalbertoo atras esta muy bien, lo única pega por decirlo de alguna manera, es que explica como hacerlo pero no el porque de cada cosa. Para ello necesitaría escribir un libro y claro no era el objeto de los vidios.

La cuestión es que esta bien hecho, pero todo tiene su explicación de porque lo hace como lo hace... y a lo que voy... si lo cambias o sabes bien lo que estas haciendo o mejor no cambies nada.

Si te entiendo bien ahora quieres poner aglomerado entre los rastreles??? La masa tiene que formar una superficie continua, es decir sin rendijas. Si lo ajustas muy bien y todo bien sellado te podría funcionar... algo. Digo algo porque no se cual es la densidad del aglomerado respecto al carton yeso o dm... pero facilmente son 3 veces menos, así que hecha cuentas. En principio es bueno mezclar materiales ya que todos tienen una frecuencia en la que fallan, pero para mi que es demasiado poca cosa para que valga la pena. Para eso pon una capa mas de dm o carton yeso bien puesta, es decir no entre los rastreles, ya que por 1,5 cm que vas a perder te ahorras tenerlo que hacerlo todo a la medida exacta y luego sellar.

Kequan
Para eso pon una capa mas de dm o carton yeso bien puesta, es decir no entre los rastreles, ya que por 1,5 cm que vas a perder te ahorras tenerlo que hacerlo todo a la medida exacta y luego sellar

Pues esa es la opción comodín, que espero que no haga falta,ya que creo que hay suficiente masa-resorte.
Probablemente, escoja la opción de poner pladur 15mm entre rastreles por ser más denso,(pensad que termino con el phonique que es más denso atornillado),facil de cortar y por ahorrar en pegamento que vale 75 euros el bote de 25l.Y la colocación poniendo tiras de madera aglomerado en angulo por ejemplo 3x2 cms atornilladas al rastrel.
Ahi van algunas dudas a ver que os parece:

1.- ¿Para sellar las juntas entre madera y pladur me valdria con la pasta de union del pladur o mejor alguna silicona o masilla?

2.- ¿Cuando coloque las planchas de pladur tanto la de 15 como la phonique de 13mm es conveniente dejar 1 cm arriba y abajo y sellar con la misma pasta de pladur?

3.- ¿ En el tema eléctrico hay dos enchufes que quiero desplazar y el tema es si hacer las conexiones en una nueva caja de registro en el espacio de 4cms o podria aprovechar la de origen y hacer alli la conexión añadiendo alguna tapa y llevar directo el cable al nuvo en el pladur?

Iniciado por Kequan

La buena noticia es que dicha lamina es útil como su nombre indica para el ruido de impacto, es decir golpes sobre la superficie, si es para una sala de musica/cine, te da igual ya que lo que quieres es aislamiento a ruido aereo.

Ojo, solo para aclarar conceptos. La transmisión de ruido aéreo es fácil de aislar, cualquier estancia medianamente bien construida tiene un buen aislamiento frente a la transmisión de ruido aéreo, y a poco que se mejore, más aislamiento.

Es precisamente el aislamiento frente a la transmisión estructural la que supone un problema y por lo que escuchamos (o nos escuchan) a los vecinos en un edificio que comparte su estructura (cualquier bloque de viviendas), por eso es importante en las soluciones de aislamiento evitar los puentes acústicos, el crear la clásica "box in a box", el añadir absorbentes a impactos.

Cualquier superficie que entre en vibración te transmitirá el sonido y las bajas frecuencias para esto son ideales, las vibraciones que generamos en las superficies rígidas, en la estructura de la vivienda, por ello hay que aislar frente al ruido de impacto, más que frente al ruido aéreo.

Saludos.

lemg

Es precisamente el aislamiento frente a la transmisión estructural la que supone un problema y por lo que escuchamos (o nos escuchan) a los vecinos en un edificio que comparte su estructura (cualquier bloque de viviendas), por eso es importante en las soluciones de aislamiento evitar los puentes acústicos, el crear la clásica "box in a box", el añadir absorbentes a impactos.

Completamente de acuerdo, lemg, en tus aclaraciones conceptuales, me da la impresión que dominas el tema.

Voy a ser atrevido contigo,¿que te parece si te mojas desde un punto de vista practico? y comentas que hubieras hecho y que no o que mejorarías segun lo hecho,pros y contras.Lo digo por abrir el abanico de opciones ya que las visitas se van incrementando y hay mucha gente esperando a hacer lo mismo o algo parecido,o distinto.
Saludos

Iniciado por lemg

Ojo, solo para aclarar conceptos. La transmisión de ruido aéreo es fácil de aislar, cualquier estancia medianamente bien construida tiene un buen aislamiento frente a la transmisión de ruido aéreo, y a poco que se mejore, más aislamiento.

Lo de que la transmisión de ruido aéreo es fácil de aislar... lo de fácil es muy relativo y no estaría de acuerdo, en cualquier caso depende cuanto quieras aislar, pero bueno, esto es lo de menos...

Iniciado por lemg

Es precisamente el aislamiento frente a la transmisión estructural la que supone un problema y por lo que escuchamos (o nos escuchan) a los vecinos en un edificio que comparte su estructura (cualquier bloque de viviendas), por eso es importante en las soluciones de aislamiento evitar los puentes acústicos, el crear la clásica "box in a box", el añadir absorbentes a impactos.

A ver... no se puede decir que aislar a ruido aereo es fácil y a continuación contradecirte diciendo que el problema es el aislamiento a la transmisión estructural y que por esta escuchamos a los vecinos...

Tenemos un altavoz (o lo que sea que emite un sonido). Tenemos por tanto un ruido aereo. Ese sonido que viene a ser una energia sale del altavoz, llega a la pared y choca con esta. Dependiendo de la masa de la pared, (ley de masas) se descompone en tres partes. Una rebota al interior (aislamiento, a mas masa mas rebota, mas aisla) otra se transmite a la habitación contigua (transmisión directa), y otra se trasmite a la propia pared (transmisión estructural o indirecta, según autores). Por supuesto por la ley de conservación de la energía estas tres componentes sumarían la energía de la onda incidente original, y cuanto mas rebote al interior menos se transmitirá, ya sea directa o indirectamente).

No se si lo que querias decir es que el problema era la transmisión estructural frente a la transmisión directa... Pero que a lo que voy, que si hablas de aislamiento a ruido aereo, estas hablando de aislamiento, de transmisión directa y transmisión estructural. Si el aislamiento a ruido aereo era fácil de conseguir, malo sera si alguno de los componentes de los que depende es mas complicado... no se si me sigues... algo no cuadra.

Luego lo de evitar los puentes acústicos, y el crear la clásica "box in a box, de acuerdo, pero los absorbentes de impacto... pues no se si estas confundiendo con las juntas elásticas, necesaria para conseguir el aislamiento a la transmisión estructural de la que hablas, pero que las "laminas de impacto" son otra cosa que aunque parecido no tiene que ver con esto si no con el ruido de impacto. Esa lamina mas allá de formar una nueva capa mas o menos densa que puede venir bien, pero respecto a la transmisión estructural o aislamiento de esta, pues no pinta mucho.

Iniciado por lemg

Cualquier superficie que entre en vibración te transmitirá el sonido y las bajas frecuencias para esto son ideales, las vibraciones que generamos en las superficies rígidas, en la estructura de la vivienda, por ello hay que aislar frente al ruido de impacto, más que frente al ruido aéreo.

Aquí ya es que me pierdo y veo que la confusión es total.

Ruido de impacto. Ruido que se origina directamente en la superficie. Ejemplo típico... golpeteo de un martillo, niño jugando a las canicas, pasos de tacones...

No hay que aislar más uno que a otro así como tu lo cuentas. Tendrás que aislar respecto del que tengas un problema. o ambos si quieres, pero son cosas diferentes y los recursos empleados para atajarlos también. Si tu vecino pone la tele alta... altavoz... ruido aéreo. Si tu vecino tiene un renacuajo todo el día jugando a las canicas o se pasa el día colgando cuadros, moviendo muebles... ruido de impacto.

Si tu pared o alguna superficie vibra por culpa de un subwoofer al extremo de resonar y crear sonidos desgradables, pues lo primero mueve el subwoofer o ecualiza para evitar que resuene. Eso es que tu sala o el mismo subwoofer refuerza en esceso alguna frecuencia y en definitiva están mal ajustados. En cualquier caso esa vibración no deja de tener su origen en un sonido aereo y se debería solucionar por los mismo mecanismos con los que tratas estos. Es decir, masa para la transmisión directa, y masa y juntas elásticas para la transmisión estructural. (Eso si no entramos en sistemas multicapa, donde habría algún componente mas del que hablar).

Conclusión... Puta acustica de los C***nes!!! jijiji. Si, la verdad es que es mas fácil de lo que parece meter la pata y confundirse y descuida seguro que yo tampoco estoy libre algún gazapo de vez en cuando.


Y respondiendo a las preguntas de kayakista...

Iniciado por kayakista

1.- ¿Para sellar las juntas entre madera y pladur me valdria con la pasta de union del pladur o mejor alguna silicona o masilla?

2.- ¿Cuando coloque las planchas de pladur tanto la de 15 como la phonique de 13mm es conveniente dejar 1 cm arriba y abajo y sellar con la misma pasta de pladur?

3.- ¿ En el tema eléctrico hay dos enchufes que quiero desplazar y el tema es si hacer las conexiones en una nueva caja de registro en el espacio de 4cms o podria aprovechar la de origen y hacer alli la conexión añadiendo alguna tapa y llevar directo el cable al nuvo en el pladur?

1. Silicona o alguna masilla elástica. Por dos motivos principalmente. Primero acústico, ya que sino no tendrás el aislamiento a ruido estructural del que hablamos y segundo constructivo ya que sino se te fisurará todo

2. Lo mismo que lo anterior. Usa silicona o masilla elástica. La pasta esa es rígida y no te valdría.

3. En construcción de viviendas sin requisitos especiales de aislamiento acústico los mecanismos y cajas empotrados son aceptables. Haciendolo medio bien se supone afecta poco. Se supone el propio mecanismo o tapa compensa el pequeño trozo de pladur que quitas. Si los requisitos son un poco mas exigentes lo suyo es que los mecanismos vallan en superficie. (Y normalmente los cables por dentro, en tu caso no se si podrás). No se si respondo a tu pregunta pero sencillamente la idea es cuantos menos agujeros al pladur mejor. Incluso al agujero por el que pasas el cable lo tienes que sellar con silicona.

No tiene nada que ver en cuanto a exigencia y dificultad querer un aislamiento de 55 Db, donde los empotrados podrían cumnplir que querer 65, donde el fallo que provocarían sería mucho mayor.

Iniciado por Kequan

Tenemos un altavoz (o lo que sea que emite un sonido). Tenemos por tanto un ruido aereo. Ese sonido que viene a ser una energia sale del altavoz, llega a la pared y choca con esta. Dependiendo de la masa de la pared, (ley de masas) se descompone en tres partes. Una rebota al interior (aislamiento, a mas masa mas rebota, mas aisla) otra se transmite a la habitación contigua (transmisión directa), y otra se trasmite a la propia pared (transmisión estructural o indirecta, según autores). Por supuesto por la ley de conservación de la energía estas tres componentes sumarían la energía de la onda incidente original, y cuanto mas rebote al interior menos se transmitirá, ya sea directa o indirectamente).

Es cierto que me he explicado mal al mencionar ruido de impacto, y que originalmente el ruido se transmite por el aire desde nuestros altavoces es evidente. Como bien dices, si descompones la energía de la onda sonora al chocar con las superficies de la sala tendrás dos componentes de energía que son las que escucharán nuestros vecinos (o nosotros); la transmisión directa y la estructural.

Me refería a la estructural al decir que ahí es lo complicado de aislar (efectivamente no de impacto). Respecto a la que regresa rebotada a la habitación, cuanto más sencillas sean las paredes (tabiques con poca densidad y masa) menor será, por lo que tendremos si cabe más problema con la energía que transmites tanto directamente como a través de la estructura, luego volvemos a lo mismo, el mayor problema lo tendrás ahí, no la energía que te llega por el aire directamente, sin interactuar con la estructura de tu sala, que al fin y al cabo con buenos tabiques (eso del peso lo suelen llevar mal y es costoso en la edificación, mejor estructuras de masa-resorte-masa que con menor peso consigues mayor eficiencia) consigues reducir la transmisión directa. Aun así sigues teniendo la que te llega por la estructura; partes comunes rígidas de toda obra, paredes, forjados, columnas. No se ha mencionado, pero esa energía va en función de la frecuencia, cuanto más baja sea, mayor será la energía que se pierde de forma directa y a través de la estructura.

Si te fías en que todos tendremos la precaución o tenemos la libertad de situar correctamente un subwoofer (o columna si esta es grande y baja suficiente a altas presiones sonoras) mal asunto, es como confiar en que ningún conductor pisará más allá del límite de velocidad, entonces obviamos los radares, los controles, los agentes... Lo adecuado es poner los medios para que no se transmita la energía sonora hacia afuera (o hacia adentro, nosotros hasta podemos saber dónde y cómo situar un altavoz, pero la mayoría, tu vecino, ni lo sabe ni le preocupa), confiar en el buen hacer de las personas no suele funcionar, por desgracia.

El tema de construcción es para "echarle de comer aparte", hay diferentes requisitos según el uso a que vaya destinada la obra, pero cualquier obra debe cumplir una normativa respecto al ruido, en concreto la NBE-CA88, el problema es que son recomendaciones por lo que tengo entendido según algunos arquitectos, y ni hay controles ni se exige nada a la hora de la verdad. Según esta norma cualquier obra destinada a vivienda, en dormitorios por ejemplo, deben cumplir una inmisión de ruido que si mal no recuerdo no supere los 30 dBA en horario nocturno. Midan, midan a ver en cuántas casas se cumple. Pero no pasa nada, confíemos en el buen hacer de nuestros vecinos para evitar incomodar al resto.

O mejor trabajamos ese aislamiento, y vuelvo a recalcar, donde más problema nos dará y más costosa será la obra para hacerla efectiva, es en la transmisión de esa energía que viajará a través de la estructura, aunque desde el origen a esa estructura viaje por el aire (como se pongan de moda los altavoces empotrados lo llevamos claro ;-)

Saludos.

Gracias,kequan, por responder a las dudas.
Resulta que mañana libro mis dos dias de finde y es cuando aprovecho a hacer algo de faena.
Pues entonces una silicona o masilla que sea elástica para que no rompa y si hay alguna especial para el sonido pues mejor.
NO me ha quedado claro lo de la luz o no me he explicado bien.
Veras,ahora tengo forrado los cajetines originales de la pared con copropen + las planchas de copropen que cubren la pared pero que asoman los cables todo muy presionado ya que hice una raja y a mucha presión los saque.A esos cables que asoman podría hacer los espalmes con regletas en una nueva caja de registro que por supuesto iria por dentro del pladur y lo llevo al sitio o crees que es mejor recortar un cuadrado de copropen donde esta enchufe y hacer ahi el empalme cerrandolo con alguna tapa y luego pegandole el cuadrado de copopren recortado y llevar el nuevo cable al sitio que quiero.En el pladur no va a ver ningún agujero excepto el cable de una antena de la habitación de al lado que ya me ocupe de cerrar bien por los dos lados con espuma expansiva y el copropen + madera.
A eso sumale 4 enchufes mas y es todo.