Control de fase para subwoofer Jamo E 4SUB.1

Buenas a todos.

Tengo desde que empecé con el cine en casa allá por el año 1999 un subwoofer de la marca Jamo, el E 4SUB.1, muy modestito pero que me resolvía muy bien los bajos en una sala de poco más de 6m2.

Tras una ampliación de mi equipo, poco a poco, y cambiado a una sala de escucha bastante más amplia (unos 25m2) me encuentro en el dilema de que mi Jamo ya no tiene la suficiente pegada para escucharse en toda la sala. Y para más inri, se encuentra enfrentado a las columnas frontales, debido a la distribución WAT de la sala. Con todo esto, y a la espera de adquirir otro sw de mejores prestaciones (estoy valorando un XTZ 10.17), he realizado una sutil mejora en el Jamo que os plasmo aquí por si algún poseedor de este subwoofer y con conocimientos electrónicos se decide.

El objetivo del siguiente tutorial es conseguir incluir un control de fase (ausente en este modelo) al Jamo E 4SUB.1. Diho control de fase se encuentra presente en el modelo superior E 4SUB.4 y en el Jamo SW 400E.

Tras el desmontaje de la placa electrónica del subwoofer (sw para abreviar) encontramos que la placa dispone del serigrafiado para la inserción de componentes para dotarle de control de fase:
IMG_20170805_083038.jpg
P3, R18 y C11 (que actualmente es un puente)

Ahora se trata de buscar el esquema eléctrico del sw para ver los valores de dichos componentes y si el integrado IC2 tiene un amplificador operacional libre para este menester... Buscando encuentro este esquema:
jamo_sw_400e_sch.pdf_1.png

Donde se puede ver perfectamente el valor de los componentes faltantes:
IMG_20170805_083652.jpg
P3 = 100KΩ (debería ser logarítmico, pero como solo tenía uno lineal por casa pues ese monté)
R18 = 1KΩ
C11 = 150nF

Habrá que taladrar con una broca de 7mm el panel trasero de aluminio para pasar el potenciometro y fijarlo con su tuerca. Luego desoldar el puente en C11 y soldar los componentes en los lugares indicados por la serigrafía. Ya aproveché y quité el cable de alimentación para poner un conector de alimentación C14 (el típico de los PC). El resultado:
IMG_20170811_081740.jpg

Cabe decir que puse el sw en disposición FF en vez de BF que es la que trae de serie. Tendré que probar a medir con REW si he mejorado en SPL o no, y sobre todo en evitar las "bolas de graves" al tener el sw junto a una esquina.
IMG_20170811_081913.jpg IMG_20170811_081930.jpg

La rejilla de protección delantera ha sido fácil de construir. Un listón de madera cuadrado de 10mm, cortado a medida y encolado para formar un rectángulo que cubra todo el frontal, y luego grapar una tela negra elástica muy calada (en la mercería a 2€ el metro) Para sujetarla he pegado unos imanes en las esquinas que atraen las grapas utilizadas en las esquinas del marco para mantener la tela tensa.
Resultado "pofesional", muy "pofesional"