TUTORIAL DE CALIBRACIÓN CON PATRONES Y CON COLORÍMETRO para "torpes" by SuperCurro

TUTORIAL DE CALIBRACIÓN CON PATRONES Y CON COLORÍMETRO


A tener en cuenta antes de calibrar:

1º Los valores de configuración de brillo, contraste, balance de blanco y RGB de una TV NO SON EXTRAPOLABLES EN NINGÚN CASO a otra TV. Los pongo en las reviews para que os hagáis una idea del error que trae de fábrica. Seguro que si hago 10 VTs veremos de todo, desde perfecto hasta mas error, pero bueno, esto es una muestra.

2º Lo que si afecta a todo el mundo es el tema de nitidez y filtros. Yo para HD recomiendo todos los filtros en off, la nitidez media o mas alta y el IFC o motion plus en ON (si no te molesta el telenovela). Para la TDT a mi me gusta con todos los filtros a tope y la nitidez abajo, la razón es sencilla, prefiero una TDT "suave" o pastelona y difusa que una definida llena de artefactos por la compresión. Vamos que prefiero verlo todo borroso a lleno de ruido de la compresión, lo hago porque distrae menos mi atención.


EQUIPO NECESARIO:

Mínimo: una tele y unos patrones.

Recomendable: un PC, una sonda EYE ONE LT (130€) y el software HCFR



CONCEPTOS BÁSICOS

Casi todas las guías de calibración están basadas en esta:

http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457


Para un tutorial completo en español leer este post
http://www.nosolohd.com/vb/showthread.php?t=11257



EXTRA ESPACIOS DE COLOR

Conceptos básicos:

El espacio de color no es mas que una definición en una forma u en otra de los colores que se pueden reproducir, capturar, ver... osea es una forma de definir cuales son los colores que mandamos cuando decimos que eso es "ROJO".
Hay dos conceptos diferentes, una cosa es decir ROJO (mandarle a la tele la señal rojo 255,0,0 del RGB) y otra muy diferente es el color que da la tele cuando recibe un ROJO o la camara cuando graba un ROJO, o el papel cuando imprime un ROJO.

Por tanto tenemos que distinguir entre la forma de comunicar el color y el color propiamente dicho (el que al final se ve). Esto parece una chorrada pero es la clave para entenderlo todo.

Los espacios de color es una forma de definir el color propiamente dicho, digamos que es la forma de definir de manera absoluta (no relativa) el color. La pregunta tonta es ¿y porqué no transmitimos las coordenadas de color de manera absoluta en vez de relativa. Pues porque hasta hace poco no había forma de trabajar y calcular con posiciones absolutas de color. De hecho hoy en día solo los PCs son capaces de "corregir" las coordenadas relativas si conocen el espacio de color origen y destino (el icc de la camara y del monitor o la impresora).

La manera mas común de definir un espacio de color es con el ICC, hay muchas versiones, cada vez se define mejor...
El organismo que hace el estándar es este: http://www.color.org/index.xalter

Hay multitud de formas de representarlo gráficamente, lo normal es en plano (como el HCFR) pero hay herramientas para verlo en 3D, como la de windows XP "Image Color Management (ICM) 2.0 de microsoft, que es gratuito y te permite comparar varios ICC y aplicarlos en windows XP (funciona muy bien). El W7 trae ya un gestor integrado, pero no te permite visualizarlos y compararlos, solo aplicarlos.

Lamentablemente no he podido disponer de una herramienta para representar en 3D con las mismas coordenadas que el HCFR, pero creo que se entiende (aunque cambien las coordenadas).

Este es el espacio de color sRGB, es un estandar al que se supone que se deben de ajustar todos los monitores de ordenador.


Esto es solo la forma externa, se supone que el monitor o pantalla o el dispositivo que dice que lo cumple es capaz de reproducir cualquier punto de su interior, esto es, no basta con que un rojo (la esquina del rojo) te lo dé, también hay toda una gama de luminancias en su interior. Pero fijaros en la forma de la base, es estrecha, no es capaz de dar la saturación del rojo con poca luz... (o de cualquier color).

Otro detalle muy importante es su proyección en planta, lo digo porque es como normalmente se trabaja, con su proyección en planta y sin embargo nos olvidamos de que lo que realmente importa es su posición en el espacio, por tanto puede ser que coincidan en planta pero que le sobre o falte luminancia.

El HCFR lo representa solo en planta y para el alzado usa valores numéricos, por eso las tablas son tan importantes.


Comparativa sRGB vs rec709

Realmente son prácticamente idénticos, por tanto da casi igual que usemos uno u otro (la verdad es que no se nota el cambio). Puede que haya mínimas diferencias en su interior.




Fijaros en la forma inferior, está apoyado, eso significa que hay negros de colores.



A continuación pongo dos ejemplos opuestos para que empecemos a entender esto de los espacios de color y lo importante que es.

sRGB vs Panel TFT TN

Pongo este ejemplo para que entendamos que pasa si nuestra tele no es capaz de abarcar todo el espacio de color rec709. En colores sale el sRGB (o HDTV rec709) y en gris sale el espacio de color de mi portátil, como es gris no se ve si el espacio de color "está girado" pero bueno, se intuye todo.

Fijaros como dentro del sRGB hay otro espacio de color representado en gris, si lo vemos en el HCFR lo que vemos es que el triangulo RGB queda por dentro del sRGB (o rec 709). Esto no solo significa que no coincidan en planta, además tampoco coinciden en luminancia (en alzado).



Destaca el enorme error del azul que está desviado en luminancia (da mucha mas luz de lo que debiera) como en posición (de hecho es verdoso).

Este monitor es realmente malo, porque nunca será capaz de dar los colores que debe, solamente los mas proximos posibles. Normalente los monitores de ordenador no tienen posibilidad de corrección del espacio de color (calibración por hardware). Si tu TV tiene un espacio de color mas "pequeño" que el de la "fuente" (pelicula o foto o lo que sea) sencillamente no será capaz de representarlo, ni mal ni bien, es que no puede. En caso contrario si que tiene arreglo por medio de calibración por software con los icc de cada elemento.

Comparativa sRGB vs Plasma Samsung B430.

He tomado este ejemplo porque este plasma tiene de todo, le sobra verde, le falta rojo, clava el azul y tiene desvío lateral en el amarillo.



Fijaros como es capaz de dar verdes mas saturados y sin embargo le falta luminancia al verde, por otro lado el rojo le falta saturación y luminancia y el azul está clavado.

Algo que no podemos ver bien en 3D es que el amarillo esta desviado lateralemente (como un espacio de color lo representamos en gris pues no lo vemos), sin embargo en planta se ve perfectamente.

repito que algo que no vemos en estos gráficos es la curva de luminancia, porque está dentro del gráfico, digamos que es la forma interior.


CONCLUSIONES

Cada aparato tiene su espacio de color propio, lo que es capaz de capturar o reproducir. En teoría deberían de tener un forma determinada sin embargo normalmente no es así, y aqui entra la calibración, en darle forma si es que podemos (calibración por hardware) o bien en tener en cuenta la forma para hacer todas las correcciones posibles y representarlo de la forma mas aproximada (calibración por software).

Hay varias formas de medir el error, el mas usado hoy en día es el Delta E94, lamentablemente el HCFR no lo tiene. Calman si, y basiccolor también (este último es mas fácil de conseguir).
Lo que hacemos con las teles normalmente es una calibración por hardware (configuramos la tele) para que su espacio de color particular coincida con el que emplea el material grabado (normalmente usamos el HDTV rec 709). En las pantallas de ordenador como no podemos configurarlas lo que hacemos es decirle al pc como son las formas icc de fuente y destino y el lo aproxima todo lo que puede.


¿que pasa si tengo un espacio de color tan desastroso como el del ejemplo?
Pues nada, que cuando le mandes un BLUE te representará un azul verdoso muy iluminado.

¿como puedo corregir esos enormes errores?
Hay dos opciones, o por hardware haciendo que el panel cambie de color y luminania cuando le mandas una señal determinada para que se acerque mas a lo que debería de tener o por software con un PC y mediendo los ICC de cada uno (le decimos al ordenador que ICC tuvo al grabar y cual tiene realmente el que reproduce), el ordenador lo corrije automáticamente para tratar de dar el color mas parecido que es capaz.

¿Calibrando se pueden dejar perfectos los espacios de color?
Pues normalmente NO. Por software evidentemente es imposible, lo único que conseguimos es dar el valor mas próximo, por hardware (tocando la configuración de la TV) podemos tratar de acercarnos lo mas posible, pero dejarlo igual es muy difícil, entre otras cosas porque solo medimos unos cuantos puntos y el espacio de color tiene infinitos puntos.

¿se puede calibrar por hardware y por software?
Si usas un HTPC para reproducir SI. Es lo que yo tengo, primero calibro por hardware y después además por software. La ventaja es que normalmente por hardware no podemos calibrar bien la luminancia y por software eso es fácil. El resultado sumando ambas calibraciones suele ser excelente, lo cual es una ventaja mas del uso de HTPCs. La ventaja del calibrado por software es que podemos corregir la intersección del espacio de color. Evidentemente si no hay intersección por software no vamos a conseguir que me de un color que no puede darme por hardware.

EDITO (26-07-2010): Me he dado cuenta de que el perfil ICC no se aplica a los juegos ni a las pelis, solo al escritorio y software, bueno con los juegos y en XP se arregla con este programa: http://www.hex2bit.com/products/product_mcw.asp, es sencillo no tiene ningún misterio, se carga con windows y le dices que en vez de calibrar (es un programa para calibrar a ojo) pues que te lo cargue con windows, peristen profile y darle a "Apply fix to override driver level color correction" lo que permite aplicar el ICC a los juegos y videos, no hay que calibrar nada, lo único que hace es forzar esas entradas
Yo lo he probado y con los juegos me va, con el MPC-HC me van directamente los perfiles ICC, pero no el perfil que crea el mcw, y con el WMP no va nada, ni el icc ni el mcw. Pues otra razón mas para usar MPC-HC en vez de WMP



Os dejo aqui la ficha completa para que la podáis imprimir y meditar sobre ella.

http://img6.imageshack.us/img6/2262/espaciosdecolorcomparat.jpg







CONCEPTOS TEÓRICOS:

El sitio mas completo que he encontrado ha sido este:

http://escience.anu.edu.au/lecture/c...tNotes.en.html

Pero os lo resumo muy resumido



Luminancia

"Y", la luminancia es la cantidad de luz que emite la pantalla por unidad de superficie, si es luz reflejada se le llama iluminancia. La podemos medir en ftL (foot Lamberts) o cd/m2, la conversión es inmediata 1 cd/m2 = 0.291864 fL (ftL)


La gráfica de luminancia que da el HCFR es la luz relativa al IRE 100, por tanto esta bien para darnos una idea pero nos da muy poca precisión sobre los negros y sobre la forma exacta de la curva (ya veremos que la forma es muy importante). Evidentemente si en esta curva hay grandes errores es que los grises son un desastre o es que hemos configurado mal algo (suele destacar el error de 0-255 o 16-235).




El IRE es una forma de medirlo como si fuera un porcentaje, realmente responde a un estímulo eléctrico de un aparato electrónico... cuando encuentre la tabla de equivalencia os lo pongo, pero de momento lo mas importante es que el IRE 10 es el 0.63% de IRE 100, por tanto en teoría el IRE 10 debería de ser 0.0063*Y(IRE100).






CIE Commission Internationale de l'Eclairage

Es una forma de representar la luz visible por el ojo humano, lo definimos con tres coordenadas

xyY (x,y,Luminancia) (realmente son cuatro x,y,z, pero como cumple una ecuación por la z no hace falta).




En nuestro programa HCFR se representa así:





Aprovecho el post de Whisper porque aclara perfectamente que el triangulo CIE es 3D y no 2D como lo solemos representar y sobre todo porque destaca la importancia de la Luminancia a la hora de calibrar. Su explicación es sencillamente perfecta y no necesita de retoques o aclaraciones.

Iniciado por Whisper

El problema del diagrama/triangulo CIE es que es bidimensional y el "estudio" se debe hacer tridimensional. Como ya he comentado aquí son necesarias tres coordenadas para representar un color, por lo que el CIE solo nos da una vista parcial y no completa del tema. Para tener una representación completa es necesario irse al espacio tridimensional, como se ve en el siguiente gif animado, y representar la luma allí.




Como se observa en el gráfico, el color puede estar por debajo (le falta luma: inside gamut), estar en su posición correcta, o por encima (exceso de luma: outside gamut)

La visión 2D (triangulo CIE) da lugar a errores de perspectiva, o mejor dicho, carece de toda perspectiva: un color puede estar muy cerca de su sitio en el CIE (delta xy casi cero), pero ser peor que otro color que este mucho mas lejos, porque este ultimo este mucho mejor "colocado" respecto a su luma.

Lo de peor y mejor de un color lo determina el error DELTA E. Cuanto menor sea el error "mejor" es el color que tenemos . Así, ocurre muchas veces, que si acercas un color al punto CIE con su saturacion/hue se va de luma y el error DELTA E es mayor, por lo que es preferible dejarlo como esta (que es a lo que me refería con los controles de las TVs).

El problema es que hay varias formulas de la DELTA E y para desgracia ni dan igual, y lo que es peor, ni son "compatible".

"Con que no dan igual" quiero decir eso: son números distintos pues son matemáticas distintas. Normalmente la DELTA E 94 es mas pequeña que su homónima la 76, por ello se considera razonable un error en la primera de no mas de 1,5-2 unidades, frente a los 4-5 de la del 76. El problema es que como he dicho, no son totalmente compatible: con ello me refiero, a que si la DELTA E 94 es normalmente mas pequeña, digamos la mitad, que la del 76, eso debería ser así siempre (o casi). Y no ocurre!! La mayoría de las veces es así, mas pequeña, pero no la mitad. Hay veces que son casi iguales... Un ejemplo lo tienes en esta plantilla, hecha por mi, para calibrar con Calman el gamut, y donde se pueden apreciar los diferentes valores en los errores para un mismo dato:

Fíjate en el verde. Según la DELTA E 76 el error es mas del doble del "permitido" para considerarlo aceptable, mientras que con su DELTA E 94, esta dentro de lo permitido



Respecto a otras cuestiones que me has preguntado y algo que he leído comentarte:

- La DELTA E 76 si tiene en cuenta la luma (su error) en su formula ( Quizás confunda el hecho de que la primera versión del soft de HCFR (Ver 1.X), el DELTA E 76 que tenían implementado no era realmente un DELTA E 76, valga la redundancia: era una "chapuza" que se sacaron que no tenia en cuenta la luma. No era un error de nada, propiamente dicho. De ahí, que en la parte de preferencias, en una de las casillas de verificación en la ver. 2.X pone lo de "compatibilidad de la DELTA E con la versión 1.X". No chequearla porque deshabilita el calculo "bueno" de la DELTA E 76

- EL valor de Calman que pone "Absolute luminance" (vease la tablas) coincide con el valor del DELTA luma de HCFR (Existe una manera fácil de verificar, que es como yo lo hice en su momento. Se arranca Calman con el medidor simulado, se tiran medidas simuladas y se copian los valores de las medidas de los colores al HCFR, ya que permite su introducción manual. Veras que los resultados coinciden).

- La posición que se debe coger para un color primario ( y secundario), en lineas generales, debe ser aquella que hace la DELTA E 94 menor (y no la del CIE, que podrá coincidir o no), y en su ausencia, la de la DELTA E 76 menor


Saludos

En este Triangulo hay una serie de elementos que destacan y son importantes.

D65 = blanco
x=0.313, y=0.329

El blanco es un color mas y no la ausencia de color por tanto hay que definirlo ya que su naturaleza no lo define (tenemos que ponernos deacuerdo en que es blanco).

Es la luz blanca, ¿y que es el blanco? pues nos hemos puesto de acuerdo para llamar blanco a la luz solar. Os recuerdo que la luz de un fluerescente o de un led suele ser azulada y la de una bombilla incandescente suele ser amarillenta, pues a la luz del sol la llamamos blanca y está justo en el D65 (por definición).




Temperatura del color

En referencia a lo que se considera blanco (linea negra) en el CIE.

Lo que pasa es que hay mas colores que también se consideran blanco, en el HCFR se representa como una linea negra en el CIE e incluso hay una gráfica específica para ella, da poca información pero bueno, ahí está. Por ejemplo las luces de un estudio o un fluorescente tienen un color azulado y la luz de una bombilla incandescente es amarillenta, y la de un fuego rojiza. Se suele medir en ºK... el 6500 corresponde al D65, los 9000 son luces azuladas y los 5000 luces amarillentas. Básicamente nos da una idea de lo amarillo o azul que está el blanco, pero ya veremos que es mucho mas útil el RGB levels






ESPACIO DE COLOR

Sobre el gamut me gustó mucho esta explicación

http://www.gusgsm.com/03_cada_dispos...especial_gamut


De momento ningún electrodoméstico es capaz de grabar y reproducir todos los espectros de luz visibles por el ojo humano. Relamente solo se pueden reproducir una pequeña parte. Para que esto no sea un caos se crearon los espacios de colores.
Un espacio de color es una parcela de colores donde nos vamos a mover, así cuando una señal mande rojo puro sabremos donde estamos (en la esquina roja del espacio). En la actualidad las señales no mandan las coordenadas del CIE (no mandan valores absolutos en digital del color a la tele), sino posiciones relativas al espacio de color y la luminancia.

Cada aparato es capaz de moverse en un espacio de color, y esto hay que tenerlo en cuenta en el masterizado.



Por tanto para que todo encaje nuestra TV debería de ser capaz de reproducir exactamente el espacio de color elegido para trabajar (grabar, masterizar y reproducir). Puediera ser mas o menos (hay espacios de colores ampliados y aparatos capaces de dar mas colores), pero entonces no se corresponderá con lo que el cineasta diseñó y masterizó, vamos no sería lo que nos quieren enseñar sino otra cosa.

Conclusión, tenemos que usar el mismo estandar para grabar, masterizar, reproducir y ver así todo encaja y vemos lo que tenemos que ver.

Los espacios mas habituales en TVs son:

HD= HDTV - REC 709.
SD = SDTV - REC 601 (NTSC).
DVD = PAL/SECAM

Lo lógico es que calibremos para HDTV con el espacio REC 709 que es casi idéntico al RGB. La TDT supongo que emite en PAL, pero como no la podemos calibrar pues ni me preocupo. Ya sabéis que cada canal emite como le da la gana y ningún cumple con los estándares (es un puro cachondeo).


si queréis ver el resto de coordenadas pinchad aquí.


En el HCFR es fácil de seleccionar...





COLORES PRIMARIOS

Las Tvs de cierto nivel permiten ajustar las esquinas del triangulo. Estos ajustes pueden ser en desvío lateral, saturación y luminosidad. La verdad es que he visto de todo, pero lo habitual es que no tengamos los tres controles, sino solo dos de estos. Lo que hay que intentar es llegar a una solución de compromiso para que las coordenadas x y Y estén próximas al objetivo. Ojo con la luminosidad "Y" que es mas importante que la posición x, y, cuando digo que es mas importante es que se nota mas un desvio en Y que en x, y.






COLORES SECUNDARIOS

Pues es lo mismo que los primarios pero con los secundarios, ultimamente si podemos ajustar los primarios normalmente podemos ajustar lo secundarios.






SATURACIÓN DE COLOR

Habitualmente los colores semisaturados se ajustan independientemente de los primarios y secundarios, se hace con el control principal que habitualmente se llama "color". Vamos es el color de toda la vida. Solo conozco un caso (el de la C550) en que al tocar el "color" los primarios y secundarios varían, lo normal es que movamos el conjunto de todos los errores de saturación hacia arriba o abajo.





Esta gráfica del HCFR nos enseña bastante bien la precisión de los colores semisaturados tanto en saturación (como de cerca o lejos están del blanco y del color primario o secundario) así como de su desvío lateral. Una tele tendrá colores precisos cuando los errores sean pequeños. Si veís las reviews de mi firma veréis de todo, por lo general las Tvs caras son precisas y las baratas no.





GAMMA

La mejor explicación la encontré aqui: http://www.gusgsm.com/gamma_monitores



La gamma es una ecuación para corregir el error señal respuesta de la TV, y así no perder detalles en sombra, esto viene de las teles analógicas. Se supone que se aplica en grabación para que sea 2.2, Realmente lo que es es la forma de de la curva de luminancia (desde negro hasta la luz que pongamos de máximo. El numerito marca la exponencial de la forma y es la mejor manera de valorar la forma que tiene nuestra curva de grises.

Conclusión: el gamma ideal (la forma de la curva ideal) depende de como se haya grabado y de la respuesta de nuestra tele.

Normalmente y según mi experiencia cuanto mas constante sea al Gamma mejor (horizontal la gráfica de gamma) y ya dependiendo de la iluminación de la sala lo suyo es que esté entre 2.2 y 2.3

En el HCFR además lo podemos descomponer por colores. Lamentablemente casi ningún TV tiene un control por colores y por zonas de la gamma, lo que si tienen casi todos los TVs es un ajuste de gamma media de 1.8 a 2.4. Si ponemos una gamma baja veremos las imágenes muy claras y si la ponemos alta las veremos mas oscuras pero realmente no podemos moldear adecuadamente la forma de la curva solo hacerla mas curva o mas recta.





En otras TVs en el menú oculto se puede tocar el subbrightness y subcontrast que lo que hace es modificar la gamma en la parte de IREs bajos o altos, aunque la verdad es que el resultado no suele ser precisamente muy bueno. Lo de siempre, una tele buena suele tener una forma de curva buena lo que da como resultado una gamma plana.



RGB Levels

Es el color del gris, (que no debería de tener color claro). Se usa como referencia el verde, y se pinta el azul y el rojo... todos tienen que tener el mismo valor para que el gris sea gris.

La gráfica de abajo es el error, viene a ser el error cuadrático medio. Yo por encima de 4 lo distingo claramente (que esta mal), por debajo de dos no hay ojo humano que sea capaz de decir de que color es el gris. Un tío normal ve colores en los grises por encima de 6 de error.






RESOLUCIÓN-NITIDEZ

Esto es casi lo de menos, numero de pixels en la pantalla... me interesa mas hablar de nitidez.

Definición: Limpio, terso, claro, puro, resplandeciente o que se distingue bien, no confuso.

Básicamente y a nuestros efectos y lo bien o mal que están definidos las fronteras entre las imágenes o colores. Algo muy poco nítido tendrá una frontera borrosa y algo muy nítido tendrá una frontera muy definida.

Para mi es evidente que cuanta mas definición nos interesa mas nitidez, y cuanta menos definición menos nitidez, la razón es sencilla: nos interesa ver tantos detalles como sea posible pero sin ver errores (cosas no reales o artefactos). Por tanto en general para TDT nitidez a mínimo y para HD nitidez al máximo, así lo veremos todo "natural".

Sobre la resolución y la distancia de visionado hay una famosa gráfica con la que estoy prácticamente de acuerdo porque en todas mis pruebas coincido con ella.





Ejemplos de lectura de la tabla (no es exacto pero es para que entendáis una buena aproximación al concepto)

Si tenemos una distancia de 4 metros ¿que tamaño elijo?

Mierda TDT = hasta 47" (una 50" esta muy bien para TDT a 4 metros).
720 = de 50" a 70"
1080 = de 70" a 100"

Si tengo una tele de 60" a que distancia me pongo

Para TDT: se recomienda ver a mas de 5 metros
Para 720: se reomienda ver de 3.5 a 5 metros
para 1080: se recomienda ver de 2.25 a 3.5 metros


Si tengo una tele de 50" a que distancia me pongo

Para TDT: se recomienda ver a mas de 4.5 metros
Para 720: se reomienda ver de 3 a 4.5 metros
para 1080: se recomienda ver de 2.1 a 3 metros



El problema reside en que para cada tipo de contenido o resolución de pantalla hay un tamaño óptimo o una distancia optima de visionado.

Pongamos el típico ejemplo de alguien que en casa quiere ver la TDT y alternativamente una peli en FullHD 1080. Tomemos también la típica distancia de visionado de 2.8 metros (las típicas distancias son 2.8, 3.5 y 4 y no son casualidad).

¿que tamaño de pantalla elegir?

Pues lo suyo para TDT es tener menos 35 pulgadas, para HD 1080 de 50 a 70 pulgadas.... ¿¿¿??? pues sencillo, o tenemos un sofá móvil para moverlo de 2 metros a 4 metros (algo ya habitual entre los foreros) o buscamos algo intermedio. En mi caso opté por 50 pulgadas porque en casa se ve tantas horas de TDT como de HD. Aunque desde luego si no llega a ser por la mierda de TDT que tenemos en España yo estoy seguro de elegir un 60" para mis 2.8 metros. En un futuro con la TDT HD el tamaño estándar será el 60".



0-255 o 16-235

Rec. 709 coding uses “studio-swing” levels where reference black is defined as 8-bit interface code 16 and reference white is defined as 8-bit interface code 235. Interface codes 0 and 255 are used for synchronization, and are prohibited from video data. Eight-bit codes between 1 and 15 provide footroom, and can be used to accommodate transient signal content such as filter undershoots. Eight-bit interface codes 236 through 254 provide headroom, and can be used to accommodate transient signal content such as filter overshoots and specular highlights. Bit-depths deeper than 8 bits are obtained by appending least-significant bits. Ten-bit systems are commonplace in studios. (Desktop computer graphic systems ordinarily use “full-swing” encoding that places reference black at code 0 and reference white at code 255, and provide no footroom or headroom.) The 16..235 limits (for luma; 16..240 for chroma) originated with ITU Rec. 601.[1]

http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._709

http://translate.google.es/translate...-255%26hl%3Des



En teoría lo suyo es 16-235 y configurar para que se vean los subnegros (claro que cualquiera le dice a un fanático del negro que no ponga el negro tan negro), sin embargo por lo menos en los PCs solamente el vídeo correctamente configurado sale en 16-235, el resto sale en 0-255 (tapete, fotos etc). No se si en los reproductores mkv o DVDs pasa esto. De todas formas casi todas las TVs y reproductores son configurables y hacen las conversiones necesarias.

A efectos prácticos lo único que nos importa es que que los tres elementos: peli, reproductor y tele estén acordes, que no significa que sean iguales sino que las conversiones se hagan correctamente.

Pelis:
Yo he visto pelis tanto en 16-235 como en 0-255, normalmente el pc o DVD de forma automática cambia de 0-255 a 16-235, solo conozco el CoreAVC que lo puedes forzar a mano.

Reproductores: casi todos los pcs (ya sea con ATI o nvidia) así como los reproductores WD, Palomitas o PS3 permiten configurar el rango HDMI (que es de lo que estamos hablando). El problema viene con que el PC puede configurarlo solo para pelis no para el resto de contenido, por eso yo prefiero siempre 0-255 para ver todo calibrado y no solo las pelis.

Teles: casi todas las teles que conozco a excepción de las Panasonic V20 y VT20 permiten forzar el HDMI a 0-255 o 16-235 (lo suelen llamar HDMI de rango completo, bajo, medio, alto, etc).

Lo importante es que lo de pelis esté en automático (ya os digo que solo en el CoreAVC se puede forzar), y que el reproductor y la tele estén acordes.

Para saber si lo tenemos bien o mal configurado recomiendo usar el video Basic Settings.mp4 del disco de calibración

http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496

Las barras tienen que cuadrar tanto en los blancos como en los negros, si no aparecen en los blancos es que tenemos mal configurado el tema de 0-255 o 16-235




Pongo otra captura para que se vea mejor el tema del negro:




NO EXISTE DIFERENCIA MEDIBLE DE USAR 0-255 o 16-235, (ya se que la teoría dice que si, pero yo no lo distingo ni lo mido) así que no os rompáis el coco. Si vuestra tele tiene 0-255 ponerlo así y en el PC también, así todo lo veréis bien. En cambio si tenéis un DVD que saca solo 16-235 pues forzar la TV. Creo que la VT solo tiene 16-235... pues nada, el PC a 16-235.

Hay un hilo especifico de todo este tema con mucha mas teoría para quien quiera saber mas.
https://www.forodvd.com/tema/85974-Calibraci%C3%B3n-de-TVs-%C2%BFque-rango-usar-16-234-o-0-255


Es muy importante que el HCFR lo pongais acorde con la configuración que al final pongaís

Iniciado por SuperCurro

https://www.forodvd.com/tema/85974-C...16-234-o-0-255

Ahora bien, realmente da igual que reproduzcas en nativo 16-235 o conviertas a 0-255 y la tele lo tenga en cuenta y por tanto lo transforma en 16-235, no es mas que el tamaño de la regla de medir y se hacen las conversiones correspondientes.

Lo cierto es que la referencia de las pelis son todas a 16-235 y por tanto todo lo que esté por debajo de 16 (convertido o no) debe de verse negro y todo lo que esté por encima de 235 tiene que verse blanco.

Esto es, en el patrón 0-16-235-255 SIEMPRE tiene que verse 0-16 y 235-255 negro y blanco respectivamente. Si no consigues esto es que lo tienes mal configurado tanto en la tele como en el reproductor. El típico error es que tengas bien el rango 16 y mal el 235.

¿tu que hardware usas para reproducir? Si usas un HTPC ya te adelanto que todos los PCs para que todo cuadre tienen que forzar la salida 0-255 y la tele ponerlo en rango completo (panasonic lo hace automáticamente). En el software también hay que decírselo (usa el MPC-HC para mkv). Para los DVDs no suele haber problema ya sea con el WMC o con cualquier otro.

El brillo realmente no es lo que tienes que configurar en función de la luz que te entre por la ventana, el parámetro que a ti te interesa es la gamma. El brillo = nivel del negro o lo que es lo mismo, luz de la parte baja de la curva de los grises. La gamma es la forma de la curva. En función de la luz ambiente hay una gamma óptima para que tu ojo pueda apreciar todo el rango de luz de forma homogénea.

En una sala completamente a oscuras te interesa una gamma alta 2.3-2.4 (imagen oscura y poca diferencia entre los negros) para una tele a la que le da el sol lo suyo es una gamma baja 1.8-1.9 (mucha luz en los negros y mucha diferencia) porque si no no apreciarás ningun detalle en sombra lo verás todo negro. Con luz suave lo suyo es 2.2 (como lo tengo yo) y de día con relativa poca luz 2.1. Realmente el nivel del negro es el mismo, lo que haces es cambiar la forma en que se distribuyen los grises para que el ojo lo aprecie y depende exclusivamente de tu ojo y de la luz ambiente.

Creía que esto lo había explicado bien en el tutorial, veo que no.

CALIBRACIÓN CON PATRONES

Hay un hilo dedicado a este tema y que recomiendo seguir
https://www.forodvd.com/tema/85509-A...rtas-de-ajuste

Sin embargo yo tengo mi opinión al respecto y la verdad es que desde mi punto de vista si eres una persona sin experiencia el calibrado con patrones se limita al brillo, algo de balance de blancos (teniendo ya mucho ojo) y un poco del parámetro "color". El resto es casi imposible de calibrar sin colorímetro. En fin, el brillo es el parámetro mas importante de todos (con mucha difererncia).

Después de probar muchos patrones mi preferido es el de flatpanelshd:

http://tft.vanity.dk/



La razón es sencilla, me cuadra muy bien para ver la excitación mínima al 3% y la verdad es que el balance de blancos a 10 puntos casi se puede hacer a ojo con este patrón. Hay mas patrones, realmente cualquiera vale. Los otros patrones que utilizo son los de AVS HD 709 - Blu-ray, HD DVD, & MP4 Calibration

http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496


El contraste solo gradúa la luz del blanco puro, a mayor contraste mas luz en los blancos, lo cual es ya cuestión de gustos ya que fatiga la vista.

Lo importante es el brillo que es el ajuste de la luminancia en su parte baja, lo que viene a ser "los detalles en sombra".

Por o general y por mi experiencia la mejor opción es ajustar el brillo para que se empiece a excitar al 3%, esto nos suele llevar a un buen equilibrio entre negros profundos y detalles en sombra. Desde luego no es perfecto pero suele ser razonable.

Como siempre aqui hay que tener cuidado ya que suele haber fallos por el lio del 0-255, también hay otros patrones en video que pueden ser usados, pero lo que teneís que buscar es que empiece a excitarse entre el 3 y 5%.




Ya que esto es una foto la otra opción es utilizar el vídeo del dominó, se tiene que adivinar la última ficha:


Estos vídeos de ajuste pertenecen al BD-FPD Benchmark Software for Professional

Para descargar los principales patrones
http://www.megaupload.com/?d=ZCHAJQZ7

Para el balance de blancos hay que tener experiencia, ver que esta mal es relativamente fácil, el problema es arreglarlo.

en el patrón debéis de observar si el gris tiene color, en la barra inferior se suele ver muy bien. En el ejemplo que pongo aqui veréis errores si y solo si vuestra pantalla (de ordenador supongo) está descalibrada. Si esta bien lo veréis bien.





Para la calibración de color (saturación del color) lo mejor es coger a un casaca roja (piratas del caribe I cuando el pirata habla al lado del barco con los dos soldados), o moline rouge. Hay que ver las pieles naturales sin saturar la casaca roja (que por supuesto es roja natural y no un rojo fosforito). Escenas a cientos, pero bueno, yo siempre uso las mismas porque ya se como se tienen que ver calibradas.








CALIBRACIÓN CON COLORÍMETRO


Sigo las indicaciones de los que si saben y por ahora el resultado es muy bueno, se notan y mucho las calibraciones.

Para trabajar con el HCFR hay dos formas (dice 3 pero son 2), haciendo que el programa genere los patrones (view images) osea que el PC genere los patrones algo que es ideal para un HTPC, o bien generamos los patrones con un DVD o con lo que queramos en nuestro bluray y el programa solo mide. Yo recomiendo hacer una primera calibración con el ordenador y view images, y después si queremos calibrar el bluray ya nos metemos con los patrones en el bluray. La ventaja es que con el ordenador es mucho mas fácil y rápido y después con el bluray normalmente bastará con retocar el brillo y un poquito el balance de blanco, las formas no suelen cambiar.




Para los patrones exteriores os los podéis bajar aqui:

http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496



Antes de empezar recordar configurar bien el HCFR en cuanto al 0-255 o 16-235 según lo usemos y el área del 20% (de lado realmente) de la pantalla. La razón del 20% es que si ponemos mas área la luminancia se nos vendrá abajo por un tema de ahorro energético en los plasmas.




Sobre la configuración de la pantalla hay bastante discrepancia, porque parece ser que el modo plasma da valores de RGB levels con rojos un poco altos, y por eso hay gente que recomienda usar modo plasma para todo menos para el balance de blanco que recomienda modo LCD. En fin, yo uso modo plasma, lo peor que puede pasar es que el D65 me salga un pelín mas cálido de lo que debiera (que es posible), quien no le convenza pone el rojo un poquito por abajo y listo.






Yo recomiendo hacer una primera aproximación rápida y después en la segunda vuelta afinar, la razón es que todo a afecta a todo y por ello lo mejor para no perder el tiempo es poner primero los números gordos que para los decimales siempre hay tiempo.


El orden que seguo para la calibración es (independientemente de discrepancias):

1º Contraste (por valores IRE100 ftL 30-40)

Según el tipo de tecnología se puede esperar una luz en el blanco IRE100 de:

• CRT: 30-40 fL
• Plasma: 30-40 fL
• LCD: 50-60 fL
• Proyección trasera digital: 30-40 fL
• Proyección delantera digital: 12-16 fL

2º Brillo (por valor Y IRE 10 a 0.0063* del (Y IRE100))

Lo ajusto por el IRE 10 porque considero que es un buen valor de referencia para los detalles en sombra. Vamos que como no hay controles de luminancia de 10 puntos (solo puedo mover un poco toda la curva), fuerzo a que la curva de luminancia pase por el valor teórico del IRE10. Esto hay que corregirlo si resulta que me cargo el negro (IRE 0), mucho ojo con el negro y las pantallas que se apagan cuando tienen todo en negro, para medir el negro poner algo en pantalla aunque sea pequeño para que la pantalla no se apague (el ratón por ejemplo).






3º Balance de blancos (por RGB levels)

Es el color del blanco en toda la escala IRE (de luminancia). Como el color lo da un desequilibrio entre el RGB (no un valor absoluto) se usa el Verde como referencia. Por eso hay controles que no te dejan tocar el verde. Lo normal es que solo haya dos controles, uno para IREs altos y otro para bajas y mediante tanteo llegas a una solución de compromiso.

La gráfica de abajo es importante, porque marca el error, se trata de llevarlo siempre por debajo de 4, y si llegamos a 2 mucho mejor. Ya aviso que bajar el error del IRE 0 o 10 es casi imposible porque cuando no hay luz el colorímetro tiene mucho error y es muy difícil ajustarlo.




Los controles típicos son estos (los de samsung).




Ahora se están poniendo de moda los controles de 10 puntos en samsung y de 20 en LG... es mas trabajoso pero dejas perfecto el calibrado del gris.



4º Primarios y secundarios (menú oculto hasta cuadrar CIE)

Lo lógico es empezar a ojo con los primarios (después ya pasamos a los secundarios) situándolos mas o menos en el CIE

Suele haber tres tipos de controles que al final se resumen en matiz, saturación y luminancia. Lamentablemente casi todas las TVs que he manejado solo llevan dos de estas, todas llevan matiz y ya según las marcas llevan o saturación o luminancia.

También es habitual que nos pongamos a toquetear y en algunos colores no hagan nada de nada, ni se inmute y en otros si.

Este es el ejemplo de samsung (en el menú de servicio es mucho mejor pero bueno), donde por ejemplo para el rojo con la combinación de azul y verde tocamos el matiz y el valor rojo es para la luminancia ¿y donde esta la saturación? pues se supone que si subes tanto azul como verde bajas la saturación. ¿y como se sube? pues eso en samsung por el menú normal , no se puede.




Mi recomendación es que juguéis con los controles para ver como responde.




Para la luminancia no tenéis mas remedio que acudir a la hoja de datos y aplicar las tablas. En la tabla cuando dice que la Y del rojo es 0.2126 ser refiere a que la "Y" del rojo tiene que ser 0.2126 por la "Y" del blanco IRE 100.






5º Color (saturation shifts)

Esto esta ya chupao porque solo tenemos que tocar el parámetro color de la tele para hacer que los colores semisaturados estén uniformemente distribuidos.




Al final lo que hacéis es que el error de saturación esté centrado en cero. Olvidaros del error lateral, no se puede corregir en ninguna tele, simplemente nos da información de lo mala o buena que es nuestra tele en cuanto a precisión de color.





Conclusión:

Esto es lo principal y la forma rápida y sencilla de hacer una calibración básica de la TV. Me la enseñó mac4ps en la review de la B430 (ya ves que acabo de aprender yo antes lo hacía mal). Pero me encaja con todo lo que hablo con los que si saben y por tanto considero que es lo básico de una calibración.


Lógicamente la ronda 1,2,3 4 hay que repetirla un par de veces, sobre todo 1 y 2 que se afectan mucho entre si. Yo después he comparado el resultado con "BD-FPD Benchmark Software for Professional", seguro que si lo buscas lo podrás "comprar". Otro disco de calibración gratuito es el de AVS, pero sinceramente prefiero el anterior de pago, mas que nada para comprobar en vez de calibrar, lo de calibrar mejor con la sonda.

He de decir que las calibraciones matemáticas son correctas, desde luego es el óptimo y por tanto recomiendo esa forma de calibrar, por lo menos hasta que aparezca alguien que sepa mas y nos recomiende otra cosa.